И так, после знакомства с транспортом и бытовыми нюансами Стамбула настаёт пора приступить к осмотру города. А поскольку поселились мы в азиатской части, то, не мудрствуя лукаво, и начать решили с неё. Основной район в стамбульской Азии, где плотно сосредоточены какие-то интересности, - это Кадыкёй. Его изучим подробно. Всё остальное в Азии разбросано точечно. Покажу здесь то, что удалось собрать. Также этот рассказ я сдобрю периферией европейского Стамбула, типа Феодосиевых стен. Таким образом, сегодня - самое последнее из важных достопримечательностей Стамбула, куда обычно добираются туристы.
1. Выйдя из метро на станции "Кадыкёй" оказываешься на одноимённой большой и шумной площади на берегу не то ещё Босфора, не то уже Мраморного моря. Это место является одним из узловых для стамбульских транспортных потоков. И не из-за тупиковой конечной станции метро, а из-за крупного морского причала. Тут я снова ненадолго вернусь к тематике прошлого поста. До постройки Marmaray львиная доля транзита из европейской части Стамбула в азиатскую проходила здесь: как я уже говорил, паром тут гораздо быстрее и надёжнее автобуса, а значительная часть из них причаливала именно к пристани Кадыкёй. Да и сейчас, если честно, не похоже, что Marmaray её сильно разгрузила.
2. Не упомянул я в первой части ещё об одной важной особенности стамбульского транспорта. Каждый проход тут оплачивается отдельно. Т.е. не только пересадки с наземного транспорта на рельсовый, а вообще любые. Допустим, проехал ты одну станцию на метро, пересаживаешься на другую ветку - будь любезен приложи карточку, с которой спишутся деньги. Правда, если пользуешься Istanbulkart (местный аналог нашей "Тройки"), каждая следующая пересадка в метро идёт со скидкой. Ещё надо сказать, что на Marmaray и в Метробусе оплата происходит по зонам. При входе списывают максимальную сумму, а при выходе же нужно приложить карточку, чтобы вернули часть денег (если проехал не весь маршрут). Иногда выход через турникеты, иногда свободный. Во втором случае аппараты для возврата стоят сбоку, надо не забыть к ним приложиться.
3. Забавно, но именно Кадыкёй считается едва ли не самым старым районом бывшего Константинополя. Именно здесь, а не на европейском берегу, ставили свои первые форпосты греческие колонисты. Ещё за пятнадцать лет до основания Константинополя как такового (тогда ещё под именем Византий) на месте сегодняшнего Кадыкёя существовала греческая деревушка под названием Халкедон.
4. Ещё одна скульптура на площади - нетиповой памятник Ататюрку, посвящённый переходу Турции с арабской письменности на латиницу:
5. О Кадыкёе приходилось слышать мнение, что это такая сильно европеизированная, богемная часть Стамбула, куда более цивилизованная, нежели базарный европейский старый город. Мы и обрадовались, конечно, - как нельзя кстати начать знакомство с этакой промежуточной, адаптированной версии главного османского города.
6. Толпа, которая буквально понесла нас по узким улочкам Кадыкёя, бесконечные едальни и торговля вокруг заставили испугаться - это ж какой тогда в Стамбуле неадаптированный центр? Но всё оказалось прозаичнее - суеты и шума больше уже некуда, но публика в Кадыкёе действительно посовременнее. Тут гораздо меньше тёток в чёрных одеждах, из-под которых одни глаза торчат, но есть какой-то свободный, уличный молодёжный дух. Кадыкёй похож в первую очередь на южно-европейские города пятничным вечером.
7. Тут много неформальной публики, музыкантов, художников. Туристов тоже хватает. Вопреки заверениям ресурсов, и русскоязычные сюда вполне доходят.
8. К вопросу языка - ещё нигде пожалуй за границей не было так легко общаться, как в Стамбуле. Русскоговорящих туристов тут полно (по статистике - больше всех остальных), и, как следствие, очень многие турки (а с ними заодно и местные гастарбайтеры из стран бывшего СССР) понимают и говорят на великом и могучем. Быть туристом в Стамбуле даже слишком комфортно - теряешь бдительность.
9. Прошло уже сто лет с тех пор как младотурки практически обнулили превосходящее греко-армянское население, а в Кадыкёе всё ещё на глаз христианских церквей заметно больше, нежели мечетей. Например, армянская церковь Сурб Такавор 1858-го года (на предыдущем фото) или греческая православная церковь св. Евфимии:
11. Главная с точки зрения транспорта здесь - улица Sogutlucesme. Она довольно безлика. Серые здания XX-го века напоминают среднестатистический восточноевропейский город. Но в Кадыкёе и не надо ходить по главным улицам. Тут нужно нырять вглубь.
12. Через несколько сотен метров от площади Кадыкёй по Sogutlucesme мы выходим на другую площадь - Altıyol. В центре её установлена скульптура быка, подаренная в 1917-м прусским императором османскому военачальнику. Этот памятник сегодня считается символом района Кадыкёй:
16. Архитектура в Кадыкёе не шибко богата, но и тут сквозь серые коробки XX-го века помимо храмов проглядывают классические османские деревянные особняки. Для меня (как и для многих других) стало большим сюрпризом, что в Турции настолько распространено деревянное зодчество, и что оно тут настолько красивое. По-хорошему, местная деревянная архитектура обыгрывает русскую. Венцом деревянной Турции для меня стал посёлок Бююкада на Принцевых островах (будет в последней части), где из дерева делали до неприличия красивые и изящные дачи для стамбульской знати и богачей.
17. В одном из переулков Бахарие нашёлся оригинальный памятник Али Суави, писателю и революционеру конца XIX-го века, погибшему во время неудачного мятежа против османской монархии. Судьба и личность его в чём-то похожа на нашего Чернышевского. Вообще в истории последних двух веков России и Турции можно найти немало параллелей. И с Китаем, кстати, тоже.
19. Фрагмент стены бывшего хаммама XIX-го века:
21. Бюст расположен во дворе местного дома культуры. Институт домов культуры в Турции вообще развит на удивление сильно, как у нас при СССР. Свой ДК есть в каждом даже не районе, а микрорайоне. При том, все они активно действующие. Не как в РФ, из последних сил, зарабатывая на любых возможностях типа "ярмарки меха от белорусских производителей", а по прямому назначению. Думаю, здесь имеет место продуманная государственная политика.
22. На Бахарие расположена крупная греческая православная церковь св. Троицы 1905-го года:
25. От совсем элитных же районов Мода отличается наличием какого-то интеллигентного, богемного, свободного духа. Даже не знаю, с чем сравнить. У нас такого нет. Что-то наподобие богатого портового города, но при том сам Стамбул в целом является богатым портовым городом, но выделяется так именно Мода.
26. Приходилось слышать, что Стамбул - город кошек. Путеводители витиеватыми фразами расписывают, что звуки Стамбула - это плеск волн, крики чаек и урчание котов, или что-то такое. Про запахи в этой связи обычно только в блогах пишут. Но мало ли городов на фоне общего помешательства на котиках пытаются дополнить свой романтичный имидж хвостатыми - Париж, Питер, Львов, ещё кто-то. Но в Стамбуле их действительно полно, они тут носят далеко не номинальный характер. Котов на улицах тысячи, турки их регулярно подкармливают и вообще очень любят.
27. Далее - ещё одна христианская церковь, на сей раз католическая, девы Марии:
28. И буквально за углом - протестантская церковь Всех Святых (1878). Если предыдущая считается вроде бы "французской", то эта - "английской". Видимо, до начала XX-го века население этого района было чрезвычайно пёстрым. Отсюда, вероятно, его свободный дух и богемность.
29. На фоне множества старых христианских храмов, в Моде встретилась только одна крупная мечеть, середины XX-го века. Непривычно, привыкнув к российским реалиям, встречать религиозную постройку этого периода.
30. Олицетворение богемного духа Моды - дом-музей турецкого рок-музыканта Барыша Манчо. Как-то Турция никогда с роком не ассоциировалась, а тут оказывается целая плеяда исполнителей существовала. Впрочем, и про "Арию" с "Алисой" за пределами русскоязычного сообщества вряд ли кто-то знает.
31. Ещё один памятник Ататюрку, нетиповой. В отношении к нему турки удивительно едины - Ататюрка тут уважают все, а если не уважают, то молчат об этом. Его портреты и цитаты клеят на задние стёкла автомобилей, как у нас какое-нибудь "Ноггано" или "Смотра". А вот разобщённость в обществе может проявляться скорее на предмет современной политики - то, как именно сегодня реализуются заветы Ататюрка, могут разделять не все.
32. Здесь мы вышли к берегу Мраморного моря, и наша прогулка по Кадыкёю закончилась:
33. Вероятно, вторым по интересности районом азиатского Стамбула является Ускюдар. Он ненамного моложе Кадыкёя и расположен чуть севернее, на берегу Босфора, ровно напротив центра. Точно так же тут есть причал с бойким траффиком, который так же играет роль пересадочного узла на дороге между двумя частями города. В Ускюдаре нет такой целостной и необычной атмосферы, как в Кадыкёе. Здешние достопримечательности - целая россыпь старинных мечетей, концентрация которых тут высокая даже по меркам Стамбула. Погулять тут я к сожалению не успел. Но главную достопримечательность Ускюдара всё же заснял, с парома. Девичья башня на островке в Босфоре использовалась и как маяк, и как тюрьма, и как изолятор для больных холерой. Сегодня в ней ресторан. Нынешнее здание построено в XVIII-м веке, но башня так или иначе существовала ещё с ранних лет византийской истории:
4. Ещё одна скульптура на площади - нетиповой памятник Ататюрку, посвящённый переходу Турции с арабской письменности на латиницу:
5. О Кадыкёе приходилось слышать мнение, что это такая сильно европеизированная, богемная часть Стамбула, куда более цивилизованная, нежели базарный европейский старый город. Мы и обрадовались, конечно, - как нельзя кстати начать знакомство с этакой промежуточной, адаптированной версии главного османского города.
6. Толпа, которая буквально понесла нас по узким улочкам Кадыкёя, бесконечные едальни и торговля вокруг заставили испугаться - это ж какой тогда в Стамбуле неадаптированный центр? Но всё оказалось прозаичнее - суеты и шума больше уже некуда, но публика в Кадыкёе действительно посовременнее. Тут гораздо меньше тёток в чёрных одеждах, из-под которых одни глаза торчат, но есть какой-то свободный, уличный молодёжный дух. Кадыкёй похож в первую очередь на южно-европейские города пятничным вечером.
7. Тут много неформальной публики, музыкантов, художников. Туристов тоже хватает. Вопреки заверениям ресурсов, и русскоязычные сюда вполне доходят.
8. К вопросу языка - ещё нигде пожалуй за границей не было так легко общаться, как в Стамбуле. Русскоговорящих туристов тут полно (по статистике - больше всех остальных), и, как следствие, очень многие турки (а с ними заодно и местные гастарбайтеры из стран бывшего СССР) понимают и говорят на великом и могучем. Быть туристом в Стамбуле даже слишком комфортно - теряешь бдительность.
9. Прошло уже сто лет с тех пор как младотурки практически обнулили превосходящее греко-армянское население, а в Кадыкёе всё ещё на глаз христианских церквей заметно больше, нежели мечетей. Например, армянская церковь Сурб Такавор 1858-го года (на предыдущем фото) или греческая православная церковь св. Евфимии:
10. За ислам тут отвечает мечеть Осман Ага - маленькая, но древняя (1612-й год):
11. Главная с точки зрения транспорта здесь - улица Sogutlucesme. Она довольно безлика. Серые здания XX-го века напоминают среднестатистический восточноевропейский город. Но в Кадыкёе и не надо ходить по главным улицам. Тут нужно нырять вглубь.
12. Через несколько сотен метров от площади Кадыкёй по Sogutlucesme мы выходим на другую площадь - Altıyol. В центре её установлена скульптура быка, подаренная в 1917-м прусским императором османскому военачальнику. Этот памятник сегодня считается символом района Кадыкёй:
13. Над площадью Altıyol возвышается церковь сурб Левон начала XX-го века. Она относится не к известной всем армянской апостольской церкви, а к армянской католической церкви, признающей верховенство Папы Римского:
14. Особенность религиозных зданий в Стамбуле (особенно христианских, хотя и мечетей это тоже зачастую касается) - они часто расположены в глубине улиц, за заборами и оградами. Этот факт будет преследовать и мешать на протяжении всего путешествия. Ни подойти, ни тем более сфотографировать адекватно (как у нас, например, когда церкви чаще всего открыты со всех сторон и стоят на самом видном месте) не получается. Заборы часто завешаны двойным рядом колючей проволоки, калитки заперты и открывать их никто не спешит (это к вопросу о том, что в Стамбуле "в гармонии живут восток и запад"). Сурб Левон удалось сфотографировать только отдельными фрагментами:
15. От площади Altıyol уходит улица General Asım Gündüz Cad. (ранее - Бахарие, как её до сих пор многие и называют). Вот она-то тут главная для прогулок, в первую очередь за счёт бесконечных магазинов, кафе и забегаловок. Этакий местный Арбат (или Бродвей, если уж более глобально). Машин тут минимум, ходит лишь исторический трамвай, который я показывал в первой части. Характерная особенность этой улицы - разноцветные бетонные шары, защищающие тротуар от выезда автомобилей. Вот только зачем так топорно заложили вспомогательный трамвайный путь?
16. Архитектура в Кадыкёе не шибко богата, но и тут сквозь серые коробки XX-го века помимо храмов проглядывают классические османские деревянные особняки. Для меня (как и для многих других) стало большим сюрпризом, что в Турции настолько распространено деревянное зодчество, и что оно тут настолько красивое. По-хорошему, местная деревянная архитектура обыгрывает русскую. Венцом деревянной Турции для меня стал посёлок Бююкада на Принцевых островах (будет в последней части), где из дерева делали до неприличия красивые и изящные дачи для стамбульской знати и богачей.
17. В одном из переулков Бахарие нашёлся оригинальный памятник Али Суави, писателю и революционеру конца XIX-го века, погибшему во время неудачного мятежа против османской монархии. Судьба и личность его в чём-то похожа на нашего Чернышевского. Вообще в истории последних двух веков России и Турции можно найти немало параллелей. И с Китаем, кстати, тоже.
18. Оперный зал Сюреййа (1927):
19. Фрагмент стены бывшего хаммама XIX-го века:
20. Типовой бюст Ататюрка. С памятниками и скульптурами в Турции всё немного по-другому, нежели в Европе. Их тут на порядок меньше. Памятников кому-то кроме Ататюрка по пальцам можно пересчитать, их как правило один-два на большой район или маленький город. Современная несерьезная уличная скульптура тоже почти отсутствует. Ататюрка да, много, больше, чем Ленина у нас. Причём большинство памятников ему как на этом фото - небольшие и однообразные.
21. Бюст расположен во дворе местного дома культуры. Институт домов культуры в Турции вообще развит на удивление сильно, как у нас при СССР. Свой ДК есть в каждом даже не районе, а микрорайоне. При том, все они активно действующие. Не как в РФ, из последних сил, зарабатывая на любых возможностях типа "ярмарки меха от белорусских производителей", а по прямому назначению. Думаю, здесь имеет место продуманная государственная политика.
22. На Бахарие расположена крупная греческая православная церковь св. Троицы 1905-го года:
23. Небольшую площадь на противоположном от статуи быка конце улицы Бахарие украшает значительно более простая инсталляция. Если приглядеться, то в ней тоже можно увидеть подобие быка или иного крупного рогатого животного:
24. Бахарие привела нас в микрорайон Мода, расположенный на берегу Мраморного моря. Это довольно понтовое для Стамбула место, не самое дорогое и богатое, но определённо дороже старого города на европейской стороне и обычных стамбульских спальников, что видно по застройке. Тут больше европейского вида вилл и невысоких качественных многоквартирников. А это здание привлекло моё внимание деревянной облицовкой. Чтобы современный многоэтажный дом с жилыми квартирами отделывали деревом, вижу в первый раз в жизни. Турки явно очень любят древесину:
25. От совсем элитных же районов Мода отличается наличием какого-то интеллигентного, богемного, свободного духа. Даже не знаю, с чем сравнить. У нас такого нет. Что-то наподобие богатого портового города, но при том сам Стамбул в целом является богатым портовым городом, но выделяется так именно Мода.
26. Приходилось слышать, что Стамбул - город кошек. Путеводители витиеватыми фразами расписывают, что звуки Стамбула - это плеск волн, крики чаек и урчание котов, или что-то такое. Про запахи в этой связи обычно только в блогах пишут. Но мало ли городов на фоне общего помешательства на котиках пытаются дополнить свой романтичный имидж хвостатыми - Париж, Питер, Львов, ещё кто-то. Но в Стамбуле их действительно полно, они тут носят далеко не номинальный характер. Котов на улицах тысячи, турки их регулярно подкармливают и вообще очень любят.
27. Далее - ещё одна христианская церковь, на сей раз католическая, девы Марии:
28. И буквально за углом - протестантская церковь Всех Святых (1878). Если предыдущая считается вроде бы "французской", то эта - "английской". Видимо, до начала XX-го века население этого района было чрезвычайно пёстрым. Отсюда, вероятно, его свободный дух и богемность.
29. На фоне множества старых христианских храмов, в Моде встретилась только одна крупная мечеть, середины XX-го века. Непривычно, привыкнув к российским реалиям, встречать религиозную постройку этого периода.
30. Олицетворение богемного духа Моды - дом-музей турецкого рок-музыканта Барыша Манчо. Как-то Турция никогда с роком не ассоциировалась, а тут оказывается целая плеяда исполнителей существовала. Впрочем, и про "Арию" с "Алисой" за пределами русскоязычного сообщества вряд ли кто-то знает.
31. Ещё один памятник Ататюрку, нетиповой. В отношении к нему турки удивительно едины - Ататюрка тут уважают все, а если не уважают, то молчат об этом. Его портреты и цитаты клеят на задние стёкла автомобилей, как у нас какое-нибудь "Ноггано" или "Смотра". А вот разобщённость в обществе может проявляться скорее на предмет современной политики - то, как именно сегодня реализуются заветы Ататюрка, могут разделять не все.
32. Здесь мы вышли к берегу Мраморного моря, и наша прогулка по Кадыкёю закончилась:
33. Вероятно, вторым по интересности районом азиатского Стамбула является Ускюдар. Он ненамного моложе Кадыкёя и расположен чуть севернее, на берегу Босфора, ровно напротив центра. Точно так же тут есть причал с бойким траффиком, который так же играет роль пересадочного узла на дороге между двумя частями города. В Ускюдаре нет такой целостной и необычной атмосферы, как в Кадыкёе. Здешние достопримечательности - целая россыпь старинных мечетей, концентрация которых тут высокая даже по меркам Стамбула. Погулять тут я к сожалению не успел. Но главную достопримечательность Ускюдара всё же заснял, с парома. Девичья башня на островке в Босфоре использовалась и как маяк, и как тюрьма, и как изолятор для больных холерой. Сегодня в ней ресторан. Нынешнее здание построено в XVIII-м веке, но башня так или иначе существовала ещё с ранних лет византийской истории:
34. Гигантская мечеть Чамлыджа, которую видно из половины города, возвышается на огромном холме в Ускюдаре. Её называют самой большой то в Турции, то в Азии, то в Европе (хотя вообще она к Европе не относится), то в мире. Вместе с двором она вмещает более 50 000 человек (население среднего российского провинциального города) и имеет подземную парковку на 3500 мест. Открывал её лично Эрдоган то ли в марте, то ли в мае этого года. Мечеть часто связывают с его именем как символ эпохи его правления, что в каком-то смысле продолжает традиции османских султанов, каждый из которых оставлял после себя мечеть (а то и не одну).
35. Одна из мечетей Ускюдара (расположенная, правда, в глубине района) - Altunizade, 1865-го года. Её основатель, чьим именем она названа, отметился в числе прочего сбором отряда добровольцев для войны с Россией 1877-1877 гг.
36. При строительстве мечетей турки не боятся экспериментировать с формой и сочетать в том числе и современные стили. Знаю ещё несколько примеров, до которых я просто не доехал. Это мечеть при теологическом факультете университета Мармара. Открывал её, кстати, тоже лично Эрдоган:
37. Немного вглубь стамбульской Азии, в стороне от Босфора, уже появляются современные небоскрёбы. Хоть главное их сосредоточение в Стамбуле расположено в европейской части, к северу от Золотого Рога, тут их тоже хватает:
38. Из окна электрички Marmaray поснимал немного новые спальные районы азиатской стороны. Выглядят в целом ничего, не то что безликие спальники прошлого века в европейской части. Похоже на московские дома по реновации. Дворики довольно уютные, детские площадки и зелень есть, в отличие от Китая, например. Улочки обжитые. Только обилие колючей проволоки пугает.
39. Всё бы ничего, но только по официальной статистике в Стамбуле проживает едва ли не каждый пятый житель Турции. На уровне сарафанного радио говорят, что реальная численность населения тут значительно больше. По степени централизации, как мне показалось, Турция уверенно обгоняет Россию.
40. На этом закончим с Азией и переместимся в Европу, на одну из её дальних окраин. Это мечеть Ahmet Yesevi в новом спальном районе:
41. Скульптура, открывающая бульвар стамбульского всемирного торгового центра рядом с аэропортом Ататюрка:
42. Важнейшая достопримечательность Стамбула - стены Константинополя (или Феодосиевы стены). Находятся они вроде и почти в центре, если смотреть на карту города целиком, но от основных туристических троп очень далеко. Осмотреть их участок мы решили около остановки трамвая "Топкапы" (не путать с дворцом Топкапы). Это большая площадь, один из важнейших транспортных узлов современного Стамбула, имеет принципиальную значимость для турецкой истории. Именно в этом месте османы в 1453-м во время штурма Константинополя смогли прорваться внутрь. На фото современная автомагистраль как раз проходит через место, где находились снесённые в 60-х ворота. По обе стороны от неё остались башни:
43. Линия внешних стен была построена в V-м веке для защиты разросшегося города. Она тянется 6,5 километров от Мраморного моря до Босфора. Мы увидели лишь один маленький фрагмент этого грандиозного сооружения. Сегодня Феодосиевы стены в разной степени разрухи сохранились почти на всём своём протяжении, но проходят в большинстве своём по не самым презентабельным районам Стамбула - по промзонам, вдоль трасс и по бедным кварталам, что-то на уровне московского ТТК. До недавнего времени прогулка вдоль стен "от моря до Босфора" сулила неиллюзорные неприятности при проходе нескольких откровенно криминальных и цыганских кварталов. Вроде бы в последние годы их расселили, дабы не портить имидж Стамбулу, но проверять мы не стали.
44. Прошло уже полтысячелетия со взятия Константинополя и более тысячи (!) лет с момента постройки стен, а они стоят на месте, но никак не приспосабливаются под нужды современной Турции. Так же можно сказать и про многие другие византийские постройки. Это говорит не только о качестве строительства, но и о неком пофигизме османов что ли. Они словно новые жильцы в квартире не торопятся распаковывать коробки со скарбом и обустраиваться на новом месте. Только длится это уже 600 лет.
45. И за это их пожалуй стоит поблагодарить. Дыхание истории в Стамбуле как нигде сильно. Кажется, словно османы взяли Константинополь позавчера - погибшая греческая империя смотрит едва ли не из каждой щели.
46. И да простят меня, но мне кажется, в составе Византии, проживи она да наших дней, византийское наследие сохранилось бы хуже. Стены бы посносили ради магистралей, половину церквей и храмов заменили бы новыми, более пышными и нарядными. Турецкая же то ли лень, то ли наоборот практичность, законсервировали его в том состоянии, гармонично приправив своей, довольно красивой и обаятельной культурой.
47. Феодосиевы стены где-то слегка поломали (что в процентном отношении к длине стены составляет какие-то крохи), где-то слегка восстановили, где-то украсили скульптурами охраняющих их янычаров, но в целом они как стояли, так и стоят. Вроде и на виду у всех, этакая грандиозная махина, а вроде и не нужны никому, только транспортной связности мешают. Вдоль стен изредка гуляют с собаками, а чаще в их складках (там зачастую две линии стен, идущие параллельно) тусуются местные маргиналы, оставляя мусор и отходы своей жизнедеятельности.
48. На площади у ворот Топкапы в 2009-м открыли музей-панораму, посвящённую взятию Константинополя. Это один из музеев Стамбула, нацеленный в первую очередь на местных жителей, а не на многочисленных туристов. Как видно, среди турок нет желающих "платить и каяться". Своими завоеваниями тут гордятся без капли рефлексии.
49. В окрестностях ворот Топкапы можно найти несколько интересных мечетей. Первая, прямо у выхода из трамвайной остановки, - Bahattin Ulusoy:
50. Чуть южнее парка у ворот Топкапы - старинное и статусное кладбище, носящее имя Merkez Efendi, османского суфия XV-го века. Помимо его собственной гробницы, тут есть захоронения многих уважаемых и знатных турок разных эпох и, конечно, старая мечеть, ровесница самого кладбища. Сегодня часть его территории выглядит скорее как мемориал:
51. За кладбищем ещё одно интересное место - монастырь дервишей, в каком-то смысле монахов от мусульманского мира, приверженцев суфизма. Это особое мистическое течение ислама. Не случайно, видимо, монастырь находится рядом с кладбищем Merkez Efendi, носящим имя одного из самых известных суфиев. Как ни странно, один из ритуалов дервишей, похожий на своеобразный танец, стал довольно популярным аттракционом для туристов в Стамбуле. В центре города нередко зазывают на представление, в котором часто танцуют просто переодетые актёры. Здесь же всё по-настоящему, но это и не развлечение, а довольно сложная церемония, наполненная религиозным символизмом. Человеку далёкому от всего этого разобраться будет непросто.
52. В северной части парка - небольшая мечеть Takkeci Ibrahim Aga XVI-го века:
53. Рядом с ней - культурный центр турецкого мира ("турецкий мир", кстати, - часто встречающийся даже в официозе термин). Оформлен в виде этнодеревни, где каждый павильон отвечает за ту или иную народность. В числе флагов, например, встретился татарский. Напомнило национальную деревню в Саратове, только тут для простых смертных вход на территорию закрыт - это не познавательный парк развлечений, а что-то вроде конгресс-центра:
54. Если же пройти через арку в Феодосиевых стенах и попасть во "внутреннюю" часть Константинополя, то мы увидим крупную мечеть Гази Ахмед-паши, созданную, вероятно, самым известным османским архитектором Синаном в XVI-м веке:
55. И христианскую церковь Святого Николая XIX-го века:
Любопытно получилось: в этом посте мы увидели точки рождения христианского Константинополя (Кадыкёй) и его смерти (ворота Топкапы Феодосиевых стен). И при том, в обоих случаях мы находились на периферии туристического Стамбула. Сюда люди попадают уже на четвёртый-пятый день осмотра, если до него вообще дотягивают. Мне при этом в обоих этих местах было не менее интересно, чем в центре. Ну а в центр мы тоже, конечно, пойдём, в следующей части. Самые каноничные места Стамбула - Айя-София, дворец Топкапы и Голубая мечеть, ждут нас.
