Готовясь к поездке на Урал, я старался выбрать и наиболее интересные города для осмотра. В Челябинской области в контексте туризма чаще всего упоминался Златоуст - один из старейших городов Урала, расположенный прямо в горах, со своим уникальным промыслом ножей из булатной стали. Едва ли не на официальном уровне его представляют как «Город мастеров», а ещё тут есть живая трамвайная система, петляющая прямо меж уральских гор. Несколько противоречили этой картине в целом довольно мрачные и нелестные отзывы путешественников и блогеров. И если Астрахань в моих глазах без труда опровергла скептицизм критиков, то Златоуст, увы, ей полностью соответствует. Есть тут, правда, небольшой район, кардинально выбивающийся из общего уныния и представляющий собой скорее оазис какого-то благополучия и красоты. С него сегодня и начнём, переместившись впоследствии в исторический центр.
1. Район, про который я говорил выше, называется Красная Горка. На карте большого и раскидистого Златоуста он выглядит совсем крохотным, но именно здесь я сделал едва ли не половину всех фотографий, отснятых в Златоусте; здесь сосредоточена львиная доля достопримечательностей города. И неважно, что подавляющая часть из них уже современная, - уходить из Красной Горки в пыльный серый Златоуст не хочется совсем. Красная Горка тут словно город в городе.
2. Неправильно было бы считать Красную Горку этакой местной Рублёвкой, районом для здешних богачей. В данном случае сегрегация не совсем экономическая, а скорее корпоративная. Как гордо сообщается едва ли не на каждом углу, всё это добро выстроено по инициативе и на средства успешного завода «Стройтехника», производящего вибропрессы, и его руководства. Напоминает Сатку, не правда ли? Как «Сонькину лагуну» при текстильном комбинате, так и фестивали стрит-арта и современного искусства при «Магнезите».
3. Отличие «Магнезита» во всём этом ряду только в том, что там персоналии руководства не афишируются. Здесь же, как и в «Сонькиной лагуне», личность руководителя, инициировавшего создание всего этого района, гордо сообщается как на плакатах и стендах, так и устно, на экскурсии на башню. Тут, правда, есть одна весомая и уважительная причина - Валерия Ростова уже нет в живых. В нашей культуре восхвалять личность при жизни всё же не принято. А в такой ситуации, наоборот, дело правильное.
4. Витриной Красной Горки является горный парк им. Бажова. Я бы сказал, что это даже не совсем парк - никаких насаждений и водоёмов тут нет. Скорее что-то среднее между мемориалом и Диснейлендом. На первое похоже обустройством и обилием памятников, отличается посвящением не жертвенному подвигу и смерти, а творчеству одного конкретного человека.
5. На второе похоже общей развлекательной атмосферой, отличается небольшим размером и отсутствием активного отдыха. Ещё можно сказать, что это место похоже на центр какого-нибудь города, с уклоном в отдельную тематику в оформлении. Только построили его в 90-е на пустом месте.
6. Количество скульптур в парке им. Бажова сумасшедшее, даже с некоторым перебором, я бы сказал. Понятно желание украсить созданный шедевр, до бесконечности добавлять к нему очередные вишенки, пришивать всё новые перламутровые пуговицы. Но территория его не слишком большая, тут уже тесно. Пора им расширяться.
7. Все скульптуры здесь современные, в том числе показанные выше памятники Героям социалистического труда в виде подлодки, Гагарину, единственный в мире памятник Иоанну Златоусту и фигуры читающих детей у интерактивного фонтана "Книга":
8. Ну и само собой, скульптуры героев сказок Бажова, рассыпанные вокруг девятиметровой каменной водопадной башни:
9. Тут и Серебряное Копытце, и хозяйка Медной горы, и Огневушка-поскакушка:
10. Герои Бажова увековечены не только в скульптурах. Стена парка украшена литыми панно, на одном из которых изображён Данила-мастер:
11. Но самая главная достопримечательность тут, пожалуй, это башня-колокольня, возвышающаяся над парком:
12. Пятидесятиметровая башня построена в 2006-м за полгода. Облик её скорее западноевропейский, но здесь это не выглядит безвкусицей - вписалась она в окружение уральских гор очень хорошо. Поскольку сам парк находится на возвышенности, виды со смотровой площадки открываются завораживающие. Пускают только с экскурсией, билет стоит около 300 рублей, но оно того стоит. Рассказ гида достаточно живой и интересный, организовано всё здорово. Сложно поверить, что мы в Златоусте, а не в Чехии.
13. С башни видно не только непропорционально большой для своей численности населения Златоуст, но и хребет Таганай, возвышающийся над ним. Говорят, именно из-за горного окружения в Златоусте очень специфический влажный климат. Уже в паре десятков километров отсюда, в том же Миассе, может быть сухо и тепло, но над Златоустом будут лить дожди. Как мне объяснял на пальцах местный житель, горы каким-то образом не пропускают тучи, из-за чего они изливаются на город. В результате тут очень много дождливых дней и сырость.
14. Из всего виденного Златоуст отдалённо напомнил Владивосток - такое же нагромождение советских спальных коробок на склонах гор. Только моря нет и атмосфера куда более угрюмая:
15. С башни можно посмотреть на административный корпус то ли парка, то ли самой "Стройтехники". На верхнем этаже видна столовая с панорамной крышей и верандой. И это не общедоступное кафе, а офисная столовая. Чтоб я так жил!
16. Как официально сообщается, парк, башня-колокольня и прилегающий коттеджный посёлок были построены по инициативе руководства завода, при помощи безвозмездного и добровольного труда его рабочих. Но говорится, при этом, что рабочие эти в итоге бесплатно получили квартиры в построенных ими коттеджах. Может, в реалиях центральной России в этой схеме сразу заподозрится обман простых трудяг, но на Урале с его вековым рабочим укладом хочется верить, что так оно и есть. По крайней мере, коттеджи с огородами я вижу едва ли не впервые:
17. Здесь же действительно всё по-другому. И если коттеджи построили для руководства, а рабочих попросту кинули, то жить им тут спокойно не дадут. Это не московский регион, где можно спрятаться за высоким забором элитных посёлков - тут все друг у друга на виду, а новых квалифицированных рабочих на отлаженное работающее предприятие за пять минут не найдёшь.
18. Небольшая бесплатная смотровая площадка есть и непосредственно в парке. Её украшает кованый "Дуб жизни", наполненный всевозможными обитателями. Виды отсюда примерно те же самые, что и с башни, но обзор хуже, конечно:
19. На примерах Сатки и Златоуста можно сделать вывод, что на Урале крайне важна роль личности, хозяина. Возможно, так везде на значительном удалении от Москвы, а возможно это историческое свойство промышленно-заводского Урала. Но ведь в итоге именно Ростову, Китову и непубличному руководству «Магнезита» мы обязаны всеми этими нетривиальными вещами. И, видимо, отсутствию таких личностей - разрухой в других местах.
20. На этом закончим с Красной Горкой и переместимся в самое сердце Златоуста, в его исторический центр. Как несложно догадаться, он на Урале может быть только у стен старого завода. Так и здесь - центральная площадь III-го Интернационала находится у завода, последним профилем которого было холодное оружие. Общие впечатления после Красной Горки тут неприятные - словно из благополучного района переместился в трущобы.
21. Основан был завод в 1754-м как железоделательный, но довольно скоро стал оружейным. Как нетрудно догадаться, город ведёт свое летоисчисление с этой же даты. В XIX-м веке это был главный завод Южного Урала. К сожалению, сейчас он заброшен.
22. В первые годы функционирования златоустовского завода костяк его инженерной элиты составляли немцы. Приглашённые сюда лично императором, в созданных только для них прекрасных условиях, именно они наладили одно из лучших в мире производств холодного оружия и не очень охотно, но обучили будущих русских мастеров. Впрочем, есть и другое мнение, изложенное в сказке Бажова "Иванко-Крылатко", которая, в общем-то, и не сказка вовсе. По ней, немцы вели себя здесь примерно как нынешние дорогостоящие легионеры в наших футбольных клубах - пользуясь любовью властей ко всему западному, получали огромные зарплаты и привилегии, а делать толком ничего полезного не делали. По Бажову, среди них нашёлся только один толковый мастер, имя которого чаще всего и всплывает в связи с историей завода. Как бы там ни было, даже сегодня в уральском Златоусте нет-нет да попадётся немецкая фамилия.
23. Престиж хозяина клинка подчёркивался искусным рисунком по металлу, и со временем златоустовская гравюра стала отдельным промыслом, едва ли не более знаменитым, чем само оружие. В конечном счёте, в XX-м веке, когда холодное оружие перестало быть массовым, златоустовская гравюра по стали пережила само оружейное производство. Недавно её даже возродили. Вроде бы не на мощностях старого завода, но с сохранением давних традиций. Сегодня златоустовские ножи по-прежнему производятся, но в малых количествах, и представляют собой скорее произведение искусства, нежели оружие. Ну и стоят они соответствующе, так что потратиться на них можно разве что ради статуса или коллекции.
24. У стен завода - памятник его рабочим, героям фронта и тыла. В силу удачного расположения в этакой нише в створе улицы Ленина, композиция смотрится очень выигрышно и уже стала одним из узнаваемых символов современного Златоуста:
25. Через дорогу, в самом центре главной площади Златоуста, - памятник Павлу Аносову, горному начальнику и руководителю оружейного завода, возродившему рецепт булатной стали. Фактически, именно благодаря ему Златоуст получил свой уникальный промысел:
26. Как и положено уральскому городу, в центре - плотина. Это река Ай.
27. Выше плотины - огромный Златоустовский пруд:
28. От плотины можно разглядеть один из немногих видимых старых корпусов завода. Он хоть и заброшен, но территория охраняется.
29. Проходящий рядом с плотиной Петров мост снабжён красивой информационной табличкой. В голову приходят мысли про вездесущего Петра I, основавшего очередной город или флот. Но как бы не так. Табличка сообщает: "Петров мост построен инициативой, волей и организацией главы города Златоуста Петра Семёновича Мигашкина и благодаря поддержке и помощи губернатора Челябинской области Петра Ивановича Сумина 03.12.2003". Даже здесь невольное подтверждение моей мысли, что на Урале всё упирается в личность хозяина.
30. Отдельной и хорошо известной в узких кругах достопримечательностью Златоуста является трамвай. Это самая высокогорная в России трамвайная сеть, с приличными уклонами. На удивление, вся сеть до сих пор действует, и отменены в ней были только промежуточные короткие маршруты. В принципе, для Златоуста с его огромной пространственной размазанностью, сложным рельефом и не самыми лучшими дорогами трамвай действительно неплохое решение.
31. По идее, поездка на трамвае, петляющем меж сопок, старых рабочих кварталов и вдоль горного пруда, должна быть непомерно живописной и интересной. Но честно говоря, после подробного осмотра душного пыльного Златоуста кататься на стареньких громыхающих вагонах уже не осталось желания и сил. Возможно, это было большой ошибкой.
32. Огромное неуютное пустое пространство близ дамбы и завода возникло не просто так. Когда-то, как и положено центру русского города, его занимал большой красивый собор, при котором была и часовня. В наше время условно восстановили только последнюю - часовня Александра Невского 2005-го года здесь стоит скорее как памятник утраченному храму:
33. Одним из немногочисленных условно сохранившихся дореволюционных зданий центра Златоуста можно считать ремесленное училище 1895-го года. В 30-х годах ему надстроили ещё два этажа. Со временем сложность и длительность обучения тут увеличились, и сегодня оно работает уже как индустриальный колледж:
34. Монумент в память расстрелянных в 1903-м рабочих завода. Тогда они вышли на забастовку против новых условий труда, заметно ухудшивших их положение. В ответ руководство завода и города открыло огонь, в результате чего погибло почти 70 человек, две с половиной сотни было ранено. Вероятно, это в том числе стало причиной той жёсткости, которую местный пролетариат проявил в ходе последовавших революционных событий.
35. Несмотря на всю визуальную депрессивность Златоуста, здесь действует свой драмтеатр. Как сообщается на официальном его сайте, старейший на Южном Урале.
36. У площади III-го Интернационала располагается также т.н. "Городской сад", маленький и унылый. По меркам Сатки он даже на роль сквера у второстепенного дома культуры не тянет. Но в Златоусте это - самый центр. Здесь расположен, в частности, краеведческий музей. Он занимает дом горного начальника - одно из старейших зданий города, построенное в 1786-м для проживания руководителя завода. В уральском городе эта личность была едва ли не более влиятельная, чем мэр. Именно к нему сюда пришли в 1903-м рабочие, требовавшие отмены ухудшения условий, и именно здесь их и расстреляли:
37. Памятник Ленину в Городском саду. Сад этот предстал нашим глазам в каком-то страшном состоянии - скамейки повалены, фонари вырваны с корнем, словно накануне тут массовые беспорядки происходили.
38. Здесь же - мемориал жертвам ещё одного расстрела. Один из первых советских памятников города установлен на могиле подпольщиков, расстрелянных армией Колчака в 1919-м. Обилие могил в Городском саду объясняется тем, что до революции тут было кладбище:
39. Снова скажу, что плохо понимаю, почему Златоуст обладает такой туристической славой, а в иных источниках его и вовсе называют наиболее интересным городом Челябинской области. Даже если отбросить в сторону его состояние, интересной архитектуры тут почти не осталось. Советская власть прошлась по Златоусту как-то особенно разрушительно. Тут не только церкви посносили, но и гражданскую архитектуру. Центр выкосили почти весь. Грандиозный сталинский ансамбль, который покажу во второй части, всего не компенсирует.
40. Возможно, так получилось, потому что Златоуст даже на фоне других уральских городов был каким-то особенно сурово-рабочим. Местный пролетариат даже отдельное прозвище имел - Кузюки. Об этом тоже во второй части поговорим. Допускаю, что местные рабочие с удовольствием рушили стоявшие в центре дома ненавистных начальников, фабрикантов и торговцев. Как бы там ни было, в сухом остатке сегодня в Златоусте имеем совершенно бледный и неинтересный центр.
41. У характерного довоенного здания Госбанка с прошлого кадра недавно установили памятник кузнецу:
42. Напротив - дворец культуры "Булат" в отвратительном состоянии. Когда-то на его месте стоял лютеранский храм. Но самые лучшие здания центра Златоуста, к сожалению, посносили, заменив их где-то сталинками, а где-то - не самым ярким конструктивизмом:
43. Для меня осталось некой загадкой, почему же всё-таки Златоуст выскакивает первым среди городов Южного Урала в контексте туризма. Достопримечательности тут все по сути эфемерные - секрет булатной стали ничего сверх похода в музей не даст. Та же Сатка на порядок интереснее, а в плане уюта и аккуратности даже соседний промышленный Миасс будет получше.
44. Думаю, связано это с наличием заповедника Таганай на окраине города. Златоуст, пожалуй, самое удобное место на Южном Урале для отправления в поход. Пару часов на электричке из Челябинска, сутки на поезде из Москвы - и штурмовать горы можно почти от вокзала. Благодаря этому, очевидно, в пыльном и не слишком приятном Златоусте всегда хватает туристов, повсеместно продают сувениры, появляются приметы туристического города, каковым он, вообще говоря, не является.
45. Около почтамта на улице Ленина - скульптура крылатого коня. Памятников лошади с крыльями в Златоусте ещё как минимум два, и я их покажу. Но это не Пегас, как часто ошибочно пишут в иных источниках. Крылатый конь прилетел с городского герба, и такой к себе любовью обязан, видимо, своей уникальности. В сухих геральдических источниках пишут, что конь символизирует уникальное искусство златоустовской гравюры и талант местных мастеров. Тем не менее, источник его - всё в тех же сказках Бажова, в упоминавшейся уже выше "Иванко-Крылатко".
46. Сталинский кинотеатр "Урал" используется в качестве чего-то наподобие ТЦ. Ну хоть так, хотя бы здание при хозяине...
47. Отдельные здания старого Златоуста кое-где встречаются. Формально, конечно, сохранилось их немало, но в подавляющем большинстве это просто деревянный частный сектор.
48. А вот что-то действительно интересное, что располагалось на самых центральных и богатых улицах, теперь можно по пальцам пересчитать.
49. В здании дореволюционного кинотеатра "Колизей" ныне размещается аптека и какой-то офис:
50. На одной из примыкающих улиц - мечеть, расположенная, очевидно, в старом особняке:
51. Памятник "Юным борцам за власть Советов", в народе - "Орлёнок":
52. Закончу общим видом улицы Ленина. В Златоусте удивительным образом процветает уличная торговля словно из 90-х годов. Такого там неожиданно много:
Сатка, Златоуст и отдельно его район Красная Горка красноречиво свидетельствуют о том, что на Урале, как и пару сотен лет назад, гораздо сильнее, чем в Центральной России, благополучие зависит от воли конкретного хозяина, или, более широко, от успеха конкретного предприятия. Сложно поверить, что в одном регионе, и более того в одном городе, среда может выглядеть настолько по-разному. Но это факт: не в меру успешная авангардная Сатка находится в полусотне километров от депрессивного Златоуста, в составе которого, в свою очередь, присутствует очаровательная европейская Красная Горка. Всё упирается в роль отдельной личности.
